ARQUITEXTOS / Moda y arquitectura

AutorAlejandro Hernández Gálvez

En 1999 se publicaron en alemán cuatro entrevistas que Marianne Brausch sostuvo con Paul Virilio. Este año el libro se tradujo al inglés con el título A Winter's Journey. En la tercera entrevista, criticando el dogmatismo de Le Corbusier, Brausch dice que aquél es, arquitectónicamente, exactamente lo opuesto de Christian Dior para la moda, al liberar a las mujeres del corsé.

El dogmatismo que acusa Brausch en Le Corbusier puede leerse en sus cinco puntos de la arquitectura -la planta y la fachada libres, la ventana horizontal, el edificio levantado en pilotes y la azotea ocupada con terrazas-, en su obsesión por el uso estandarizado de una medida propuesta por él -el modulor- o en sus propuestas urbanas de zonificación unívoca.

Pero más que eso me interesa ahora la idea de la moda que libera y, aun más, iguala. Según cuenta Gilles Lipovetsky en El imperio de lo efímero, no fue Dior sino Paul Poiret quien liberó a las mujeres del uso del corsé, y ésa fue la primera revolución en la apariencia femenina a principios del siglo 20. La segunda -explica Lipovetsky-, ya en los años 20 y mucho más radical, estuvo encabezada por Coco Chanel, quien repudió el lujo y buscó una "estética democrática de la pureza, la sobriedad y la comodidad." Después de Chanel, "lo chic es no parecer rico." Lipovetsky cita a la periodista Janet Flanner, quien en 1931 escribió que Chanel había lanzado el "género pobre", convirtiendo "en elegante el cuello y los puños de la camarera" y "vistiendo a las reinas con monos de mecánicos."

Vista así, probablemente la moda haya tenido un papel social al menos tan importante como el del funcionalismo arquitectónico de los años 20 y 30. Y desde una lectura feminista diría que con el efecto de la moda de Chanel, en arquitectura, sólo puede compararse la famosa cocina de Frankfurt -una cocina eficiente que permitió a las mujeres de esos años recuperar...

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